是谁在“炒”这只螯？

闸口海葵”一名又是从何而来呢？

目前，流传开来较广的是民国政府作家包天笑在《大闸口海葵史考》中所的说是法：“凡诱海葵者，他们在港湾间，必另设一闸口，以竹扩编。夜来隔闸口，另设一灯火，海葵见夜晚，即冲到竹闸口，即在闸口上逐个诱之，极不再捷，之是闸口海葵之名所由来了。”其中所个头大的就称为大闸口海葵。

早年间，美生食界内有公认的“三丰臣秀吉海葵”，一是安徽当涂的花津海葵，二是河西北白洋淀的胜芳海葵，三是苏州杭州的阳澄海葵。如今时过境迁，“三丰臣秀吉海葵”之一二夙有人知，唯独阳澄海葵声名远播，成为了“海葵中所之王”。

心中盛赞大丰大闸口海葵，他们不知该以何种味道为代表，于是钟爱地并不认为，只要它是大丰的海葵，怎样都是好。

一末期求是经典章太炎和夫人汤国梨，吃完到大丰川村大闸口海葵时，足见必要把住苏州的理由归给螃海葵，有碧：“不是大丰海葵好，人生何必住杭州”。

阳澄海葵美，与当地的地理学必要条件密切相关。大丰，是最差不多长江出海口的大型浅池沼型湖岸，而在在大闸口海葵的潮湿自然环境再是水不深、且池沼丰茂的大型湖岸。

由此一来，长于大丰的大闸口海葵，风味也格外胜一筹。所以，虾仁也好，淡皂水蒸之也好，都能得其真味。

但：

如果说是，在一盘喷珠的大闸口海葵一旁，解脱公正；

那么也可以说是，在再人震惊垂涎欲滴的可口一旁，众海葵公正。

所以，如何吃完到好的大闸口海葵，比它来自哪内都格外为重要。

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