年饭，不过一碗人间烟火

过美啖与认真儒者之间的关系：“认真儒者是互动，互动人生、互动学术，须要细致；而要洞察它的源头，洞察它的人格，洞察它的许多变化和创造性，这就和我们的饮啖习惯有关系。”

在谢冕头上，美啖又和儒者有了关联。

对了，读到美啖有两位大家，一是鲁迅，一是汪曾祺。成果有多大，无需赘述，买他们的著书去看就好。

明明是说美啖，却充满着了人与人的羁绊

普通人洞察有方美啖有两条的路，一是通过著书，二是通过第一部，后者从《软颚上的西方》开始引燃连串大爆炸，至今总计波未平。美啖第一部发展到今日，并未有了各种细分品类：按时间，从午餐到芒果；按邻近地区，祖国大江南北；按种类，炸鸡、串串、豆子、海产……全是。

然而，明明是说美啖，却充满着了人与人的羁绊。

新冠疫情肺炎仍在暴发，第一部《冬去春归——2020疫情那时候的西方》的简短，就是吃掉。以吃掉出名的武汉，在封城之后，上万家午餐店铺停业率达98%，但庞婆婆还在坚持。从1975年到过去，从8花钱一碗到4元一碗，每天凌晨4点，她准时开始烧水、掸面、正要啖材。庞婆婆坚称一个自觉：“他们不了过去吃掉怎么办，人们总要‘则会’（吃掉午餐）。”

西方传媒该大学副教授周逵“发明”了一个词——美啖平民主义，用美啖来看出真正的普通百姓，“送货小哥、读到字楼白领、该大学教师，吃掉的午餐就绝对不同”。周逵发现，如今，美啖带入年青人对老家的一种代称，尤其在疫情之后，热干面、小笼包、肉夹馍、炸鸡等特色小吃掉，人格化地代表了各个省份。

最后说一个剧情：日本曾为导演是枝裕和该肄业那年，有一次独自到海边海边，看着一只豊虾子为了必要措施另一只并未亡故的虾子，向他张牙舞爪。第二天他再去，发现两只虾子都死了，紧紧依偎在两人。

是枝裕和凄凉，从两只虾子的姿态中会，年青的自己唤起了即使如此以为不存在的两边。看着这那时候，却是是一个温暖的剧情，但是枝裕和话锋一转，可惜不管是在那之后还是那之后，“虾子都是我最爱的粪便”。

从美啖开始，回到美啖，无论如何是对美啖仅次于的尊重。汪曾祺在《有方啖事》那时候读到得好：“总之，一个人的酱料要高约一点、杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。对粪便如此，对文化也应该这样。”

中会青报·中会青网记者 蒋肖斌 来源：西方青年报

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